Kyosho Mini-Z Ferrari 458 Italia GT2

Kyosho have released some nice Mini-Z racing bodies recently.

Just got a couple of Ferrari 458 Italia GT2 to test at the track.
98mm wheelbase
2 offset front
3 offset rear.

Here it is pictured with 2,9 offset front and 3,4 offset rear. No problems with rubbing or anything (only small mod done. Picture at the bottom of the article.

It's a beautiful body, that are reasonably light, wide and low.
I have not had a Autoscale body in my hands for a long time, but I have to say these are very nice looking and have a great finish.

Surprisingly the red one are 2 grams lighter than the yellow one. No idea why.
I cant wait for the whitebodys to begin testing, so I hacked up the yellow one to see where I can shed some weight.
The window weighs 8,1 gram.
The rear bumber weighs 4,5 gram.
The body without bumper and windshield weighs 26,3 gram.

Since there are no available lexan windshields yet, I looked around the parts bin to see what I could possibly use. The R8 windshield almost fits, and its good enough for track testing :)

Without rear bumper and with Lexan window it weighs 28,7 gram. Everything else is in place.

The bumper can easily be lightened around 1,5 grams and still be legal.
The light buckets, wing and winglets should take care of 1 - 2 grams.

Look at this rear end :D

The only small mod done to get proper clearance for the rear wheels was to smooth out this edge at the rear wheelwell.

More pictures:

RSD damper mount.

Reflex Racing top damper system.
This unit works for both tri damper systems and disc damper systems. It will fit Mini-Z MR-02, MR-03 and MR-03VE.
I am also glad to tell you that this is a true "bolt on system". No grinding or modifications needed.

The install are super easy, and everything are very precise and a perfect match against the RR top chassis plate. No slop at all!

It consists of a aluminium base, that attaches to the top chassis plate, and a carbon damper mount that attaches to the alu base with two screws. Also a lot of hardware included. Springs, screws etc.

The whole assembly are very sturdy. Much much stiffer than the single carbon fiber mounts available.

Most of us are soldering the motor wires to the chassis, and this makes service a bit of work since you have had to desolder the motor cables, or take out the brushes on the motor to split everyting. Goodby to all of this.
Here we have an assembly that are much more service friendly, since the carbon damper mount are screwed on to the alu base.

You may have to work a bit with damper angles if you are using side shocks since the carbon damper plate will be 2mm higher than a regular carbon plate mounted all the way down on the top chassis plate.

Adjusting wheelbase are alsovery easy to do, since you dont touch the base at all. Only the two screws on the carbon plate.
The mount for top shock are threaded, and also has a spacer with perfect height. The distance from front to rear of the top oil shock are perfect this time. Earlier we have had to adjust the length of the shock to get perfect travel and length. Now it is bolt on.

Weight.
This will add around 1 gram of weight compared to the old RR damper mount. So far testing has not showed any more traction rolls. Actually traction roll problems went largely away with the long arms and lower tower bar, but I was a bit afraid of the increased weight on top of the chassis.

Begreper/ Terminology

Etter diverse spørsmål kommer det her en forklaring på diverse begreper:

• Overstyring: Bilen har bedre grep foran enn bak. Dette gjør at den har lett for å snurre.
• Understyring: Bilen har bedre grep bak enn foran. Dette gjør at fronten sklir ut i svingene. 
• Turn-in: Med dette menes styringen inn i svingene. En bil med bra turn-in reagerer raskt på styringen.
• Turn-out: Med dette menes styringen ut av svingene. En bil med mye turn-out klarer å holde sporet ut av svingen. Lite turn-out gjør at bilen understyrer ut av svingen, og man klarer ikke å holde sporet.
• Mid-turn: Med dette menes styring midt i svingen. Altså mellom inngang og utgang.
• På gass: Brukes ofte sammen med uttrykkene over. Eksempelvis overstyrt/ understyrt på gass. Brukes til å forklare oppførselen til bilen på gass
• Av gass. Brukes ofte sammen med uttrykkene over. Eksempelvis overstyrt/ understyrt av gass.

For ord og utrykk rundt oppsett, hjulvinkler etc kan du se her: Oppsett

Some expressions/ Terminology

• Oversteer: The car has better grip in the front than in the rear. This makes it easy to spin out.
• Understeer: The car has better grip in the rear than in the front. This makes the front skid.
• Turn-in: This is the amount of steering the car has when entering a corner.
• Turn-out. This is the amount of steering the car has coming out of the corner.
• Mid-turn: This is the amount of steering in the corner. Between in and exit.
• On throttle: Are used together with the above. In example. Oversteer on throttle etc.
• off throttle: Are used together with the above. In example. Oversteer off throttle.

For more on set up etc. Click here: Set up

• 
  

Ny test av MR-03

Nok en test av den nyeste Mini-Z.

Det jobbes fortsatt med oppsett. Bakenden på bilen fungerer supert, og chassiset forøvrig er veldig fint å kjøre med.
Jeg antar det ikke er noen problemer med løpstempoet denne bilen kan holde. Det er utrolig enkelt å ligge å kjøre 7.4xx - 7,5xx runder.
Det er dessverre ikke mulig å klare samme rundetider ennå som med den velprøvde MR-02. Det skiller fortsatt i overkant av en tidel på de raskeste rundene.
Raskeste runde er en ting som henger høyt hos oss, så dette er noe det jobbes intenst med å klare.

Det er kun "turn in" det skorter på pr i dag. Stabiliteten i bilen er helt rå. Ut av svingene er den suveren. men det å få den til å være kvikk nok inn i svingene er en utfordring.
Alle hardheter på fjærene er uttestet.

Det ble testet ut med litt større offset foran, men dette fungerte egentlig som forventet. mer understyring.
Den ble så senket en snau millimeter i fronten. Dette gjorde at den ble noe kvikkere, og gjorde at jeg kunne gå på noe hardere fjærer enn før. Lilla PN er nå det raskeste.

Videre skal følgende testes ut:
Heve den litt bak. Dette for å få mer av vekten over på fremhjula. Dette vet jeg skal funke, da jeg har testet med et par gram bly i fronten. Problemet med mer vekt er at den mister noe av styringen i midten av svingen og spesielt i utgangen av svingene. Men uten bly, og med mer vektforskyvning pga høyere tyngdepunkt bak tror jeg dette vil funke.

Mykere fjær på toppdempere.
Med 02 bilen endte jeg alltid opp på medium hard fjær. Jo hardere fjær man kjører med på toppdemperen, jo mer vil man hindre vektforskyvning i innbremsingen, noe som jo vil skape mer "turn in". Derfor går jeg for det mykeste jeg kan denne gang.
Jeg bytter også til en noe tynnere olje i demperen.

Dette blir spennende å teste ut. Jeg har stor tro på at den snart er på nivå med MR-02.

Nytt chassis og elektronikk på bilen til Alf / New electronics and Chassis for Alf

Nå bør problemene med ujevn styring være borte.
Ny elektronikk. Nytt chassis. Ellers alle gamle deler flytta over.

Nå er det bare å gasse!

Hopefully all the electronic problems on Alf's car is now gone. Completely new chassis and electronics.

Forstyrrelser på ASF biler?

Alf har i den siste tiden slitt med rar oppførsel på bilen. Vi andre har hatt en mistanke til at det lå i fingra hans, men problemet ble faktisk lokalisert i går.

Det er ikke forstyrrelser som er årsaken, men faktisk 2 forskjellige ting som har laget problemene.

1: Radioen. KT-18 radioen til Kyosho / Ko-Propo er en god radio, men vi har over tid avdekket noen svakheter. Mer om dette senere i innlegget. Denne gangen var det potmeteret i radioen som sviktet. Det viser seg at ved fullt styreutslag, og i midtstilling er alt som det skal. Problemet oppstår når man prøver å holde ca 50% rattutslag. Da spretter styringa på bilen litt omhverandre til fullt utslag/ midtstilling. Dette er ikke spesielt lett å kjøre med.

Vi bytta radioen, og da ble problemet mye mindre, men ikke helt bra.

2: Potmeteret i bilen viser seg også å ha noe av det samme dødpunktet som radioen. Her ligger problemet nærmere midtstilling. Noe som gjør at bilen til tider ikke sentrerer som den skal.
Det antas at det rett og slett er slitasje i glidekontaktene i potmeteret.

Her må vi bytte potmeteret i bilen. En relativt grei jobb som ikke koster mer enn ca 100,- i deler.

Jeg nevnte over at KT-18 radioen har noen svakheter. De er som følger:

1. Den er ekstremt kresen på batteriene. Oppladbare batterier, og billige tørrceller bør unngås. Det finnes unntak, og vi har sett radioer som fungerer greit med oppladbare, men størsteparten av disse lager en masse problemer for føreren når spenningen blir for lav. Duracell har vist seg å være de som holder lengst.
2. Gasshendelen. Her finnes det forskjeller i plasten på radioene, slik at gasshendelen overstiger maksutslag. problemet forsterkes når batterispenningen blir lavere. Nullpunktet forskyves da noe. For å omgå dette problemet er det enklest å begrense gassutslaget fysisk. En tykk tape e.l. ved håndtaket der gasshendelen stopper gjør ofte susen.
3. Rattet. Det er også her forskjeller i støpen, slik at potmeteret til rattet overgår nullpuntet. Dette gjør at ved fullt utslag vil enkelte radioer gi maks utslag til motsatt side av det du gir input på. Her kan man også begrense utslaget fysisk med å legge imellom plast e.l. mellom den fysiske stopperen og rattet. Skru av rattet så skjønner du hva jeg mener.

Kyosho Mini-Z MR-03

MR-03 er den nyeste Mini-Z fra Kyosho.

Det er fortsatt ingen på vår bane som har gått til innkjøp av denne, men jeg antar det ikke er lenge til en eller annen stiller med denne.

Jeg skal her prøve å forklare litt om hva som er nytt:

Chassis:
Chassiset på MR-03 er ca 1 cm smalere totalt sett enn MR-02.
Dette vil etter det jeg kan skjønne, gi en bil som er noe mer kvikkstyrt bil på grunn av at vekten vil konsentreres mer rundt senter av bilen. Altså vektforskyvning vil skje raskere.

H-Platene er også helt forandret. Nå er de T formet, og kan her kalles T-plater. Denne er skrudd i senter av plata mot chassiset, men har lik innfestning mot motorfestet. Det er også flere "guider" i chassiset noe som er en fordel i det henseende at den ikke vil kunne vris i forhold til chassiset.

Forstilling:
Her er det svingarmer som gjelder. Det er fast bærebro under, mens svingarmene over er det som utgjør fjæringa.
Dette gjør at bilene har dynamisk camber. Dvs at cambervinkelen vil endres under fjæringsutslaget. Det blir spennende å se hvordan dette funker.

Det jeg liker med den er at det er kun cambervinkelen som forandrer seg under utslag, og ikke spissing, caster og styreutslaget (bump steer).

Forstillingen kommer med flere bredder på svingarmene og bærebrua. Dette gjør at den vil passe til absolutt alle karosserier som er å få tak i til Mini-Z.

Bakstilling:
Helt identisk med MR-02. Heldigvis vil vi si, da det er her de fleste av oss har brukt mest penger. Du kan altså bruke din gamle favorittbakstilling med motorfeste, differensial og dempere.


Elektronikk:
Det er et helt nytt styringskort som sitter i MR-03.
Forandringene jeg har funnet er som følger.
- Børsteløs styreservo
- Endret giring i servoen. Mer kraft, og raskere utslag.

- Flere "trinn" gjør at man har mer kontroll over styringen. Mer presisjon.
- Endret motorstyring. Flere "trinn" vil gjøre at man har mer kontroll over gassen. Mer presisjon.
- Gyro. Du leste riktig. Det kan ettermonteres gyro som vil justere rattutslaget for deg under sladd. Det sies at bilene som har dette montert ikke lar seg snurre. Problemet er at det forårsaker lei understyring. Dette er altså noe for glatte baner eller stuegulvet.

- Forsinkelsen til reversen kan nå programmeres bort!

Det er en god del endringer i programvaren til disse bilene, men den gledelige nyheten er at den gamle ICS programmereren vil funke bare man passer på å oppdatere programmet.

MR-03 har så vidt begynt å dukke opp i løp rundt om i verden.
Den har allerede vunnet noen store løp. Men gutta som har vunnet med disse, er de som normalt vinner med MR-02 biler også. De helt store forskjellene i rundetider tror jeg ikke finnes, men mulig det er noe å hente så snart man har lært seg å sette de opp skikkelig.
Forbedringen som pekes ut som den viktigste er faktisk ikke chassis eller hjuloppheng, men styreservoens respons og kraft!

Det er fortsatt noe begrenset utvalg av options.
T-plater er tilgjengelig fra kyosho og PN-Racing
Framfjærer fra Kyosho og PN.
Bakstillingene passer som kjent fra de gamle bilene.
Det er også noen andre deler fra Kyosho: Polerte kingpins etc.

Hvordan finne et oppsett som funker/ How to find a decent setup.

English translation is further down.

Set-up av radiostyrte biler er som vi alle vet veldig viktig.

Man kan kjøre noen raske runder etc med alle biler, men skal man henge med over tid så må man jobbe en del med dette.

Valg av oppsett er ofte meget forskjellig fra fører til fører. Det som er interessant å legge merke til er at alle har sin unike kjørestil, og denne henger med i stor grad når man prøver en annens bil eller oppsett.

Legg merke til at når f.eks to førere på samme nivå kjører sine biler så ser du en relativt stor forskjell i kjørestil. Bytter disse to biler så er kjørestilen helt identisk som når de kjører sine egne biler, men de kjører som regel ikke like fort som med sine egne. Oppsettet må derfor tunes inn til din egen kjørestil.

For å finne et oppsett man trives med så er det ingen snarveier.

Man finner seg et utgangspunkt. Sett f.eks bilen opp med medium harde fjærer, H-plate, demperolje etc. Kjør så bilen til du klarer jevne rundetider. Deretter kan du begynne å fininstille bilen.

Gjør aldri mer enn en endring av gangen. Dette gjør du for å finne ut av effekten på det du har gjort. Endrer du flere ting på en gang så vet du ikke hva som forårsaker endringene i hvilken retning.

Når du har gjort en endring, så gi det litt tid. La bilen sette seg litt, gjør deg kjent med den. Går det fortere? Saktere? Skriv gjerne opp hva du har gjort, og effekten av dette.

Det krever ofte mange runder på banen før man egentlig vet om endringene var til det værre eller bedre. En bil som føles treg er ikke alltid det.

Ofte henter man tid på steder man ikke tenker på, før man ser på tidene.

Etter at du har testet ut endringene så kan du gå videre.

En grei pekepinn til oppsett er som følger:

- Understyring er ofte raskere enn overstyring. Snurrer du på annenhver runde så er ikke dette effektivt i løp.

- Fokuser på de tregeste partiene på banen. Det er her man kan tjene mest tid.

Setup Norwegian Norwegian

Setup in English.

Set up sheet. (Linker til Reflex Racing)

Having a proper setup is as we all knows very important.You can drive a couple of fast laps in almost every car out there, but to be fast over a longer period you need to do some work on this.

The setup one driver prefers can differ quite a lot from driver to driver. What is also interesting to notice, is that everyone has its one unique driving style. Notice that if to drivers on the same level use their own cars you often see a big difference in the behavior of the cars and driving style. If these two change cars in between them, you see that the driving style, and to some degree behavior of the car, is connected to the driver. It is therefore important to work out a setup that works for you.

To find a setup that works for you, there is no short cut.

You find yourself a decent starting point. Set up the car so that it is easy to drive. Many drivers prefer a understeery car to start learing the track and work out a setup. Medium all the way is another way to go.

Now you drive the car until you have consistent lap times. This is when you can start to change the setup of the car.

Never do more than one change at the time. This is because you want to know how the changes actually does to your car. If you change more than one thing you will never know what actually did what.

When you have done a change, give the setup some time. Let the car settle, and familiarize yourself with the car.

Also look at the lap times. Does it really goes faster or  maybe slower?

It can take a good amount of laps until you know if the setup changes made the car better or worse. A car that feels slower doesn’t mean that it is slower.

Also notice:

-          Understeer is often faster in the longer run than oversteer. If you spin out every other lap you lose a lot of time in a race.

-          Focus on the slower parts of the track. This is often where you can gain time on the others.

Karosserifeste al'a Martin

Martin og Rune grubla litt på dette med å feste karosseriene på en enkel og grei måte med eksisterende deler. Karosseriene har en lei tendens til å sprette helt eller delvis av hvis (når er vel mer riktig) man kommer ut for en hard krasj.

PN diskdemperen kommer med et avstandsstykke for toppdempermontering. Her satte vi inn en M2 skrue som var lang nok til å rekke gjennom karosseriet.
Vi laget så hull i karosseriet som skruen går igjennom. Satte så på en hjulmutter på toppen. Vips så er problemet med at karosseriet spretter av i en hard smell borte.
Bildene forklarer bedre enn ord!

Justering av kuledifferensiel/ Adjusting Ball diff

Dette er en ekstremt viktig del av oppsettet på en Mini-Z.

Vedlikehold av kuledifferensial/ Maintenance of the Ball diff

Differensialen er en av de viktigste delene på en mini-Z.

En differensial sattt sammen av Reflex Racing, PN Racing og QteQ deler er brukt i denne artikkelen.
Prinsippet er likt som alle andre differensialer.

Her har vi differensialen etter ca 4 timer kjøring. Den er fortsatt fin og kjøre med, men jeg syntes det er greit å gjøre den ren etter en slik kveld. Det er også en stund siden trykkplatene ble slipet opp.

The ball diff in this article are made of a combo of PN, Reflex Racing and QteQ parts.
This is the differential after about 4 hours of use. Still works good, but can soon be the deciding factor in loosing out to the opposition.

Valg av option deler

Det er et utall av optiondeler og få tak i. Veldig mye er bra, og mye er unødvending for å være konkuransedyktig.

Merker:

• Kyosho: Dette er deler som holder høy kvalitet. Sikkert kjøp, men noe dyrere enn de andre.
• Atomic: Har et enormt utvalg av deler. God kvalitet, men aluminiumsdelene har ikke alltid like god kvalitet. Det virker som de bruker en porøs aluminium som kan forårsake problemer der det er alu mot alu i bevegelige deler. Forstilling etc.
• 3Racing: Kontraktsprodusenten til kyosho. Disse delene har samme kvalitet som Kyosho, veldig like av utseende, men mye lavere priser.
• PN Racing. Amerikanskproduserte deler. Oftest meget god hvalitet. aluminiumsdelene er av meget god kvalitet og passform. Litt dyrere enn 3R.
• QteQ: Ekstrem kvalitet. Deler til differensial som er ekstremt lette, samt meget god kvalitet.
• Reflex Racing: Utviklet for konkurranse av profesjonelle sjåfører. Meget god kvalitet. Funksjon fremfor utseende.
• GPM Racing: Aluminiumsdeler til alle detaljer på bilen. Ikke alt har like god kvalitet. Dekk derimot er de gode på. GPM leverer dekkene vi velger å kjøre med på Regupol. Suverent grep og holdbarhet i forhold til pris.

1. Motorfeste: Anbefalt PN Racing. God passform. Letteste på markedet. Anbefalte deler er 94-98LCG V2, samt 98-102 LCG V4                                    
2. Differensial: Anbefalt Kyosho eller PN Racing 64 pitch Lightweight. Styr unna andre merker. Alternativet er å bygge differensial selv med et utvalg av Reflex Racing, QteQ & PN deler. Dette er det dyreste men absolutt beste alternativet. Egen artikkel om dette kommer.
3. Demper for bakstilling: For 98mm akselavstand er Reflex Racing side damper absolutt beste alternativet. For 94mm er Atomic 94mm Disc Damper & PN universal disc damper og anbefale.
4. Framfjører: Anbefalt her er PN Racing. Da får man 5 forskjellige hardheter. Alternativt Kyosho og Atomic. Da får man 3 forskjellige hardheter
5. Knuckler: Dette er styrehubene. Anbefalt 3Racing/ Kyosho. PN har også god kvalitet. Problemet med disse er at selve hjulbolten ikke har noe bakre feste og kan løsne fra huben.
6. Kulelager: Kjøp kulelager med høy Abec rating. De absolutt beste mht til pris og kvalitet er Reflex Racing High grade kulelager. Billig og utrolig bra. Abec 5. Andre kulelager har Abec rating 3 og under.
7. Komplette fronter: WTF fra Reflex Racing er genial. Den gjør hele fronten på bilen 1,5mm bredere på hver side. Noe som gjør at man kan gå ned på offset på felgene men ha samme bredde. Gjør bilen utrolig responsiv og lettkjørt. Anbefalt! Alternativet er PN A-Arm forstilling. Dette er en meget komplett forstilling som gir deg utrolig mange justeringsmuligheter. Denne har også aktiv camber og 
8. Batterier. Bruk HV batterier. Det vi bruker er R1Wurks 990mah , Orion 900mah & TRP 900 mah. For tiden er det dårlig tilgjengelighet på R1Wurks.